Patrizia Pepe e Dixie, due aziende della moda con sede a Signa e Campi Bisenzio, nel fiorentino, sono state messe sotto amministrazione giudiziaria. L’accusa è quella di aver agevolato , non esercitando adeguati controlli, un sistema di sfruttamento dei lavoratori nella filiera produttiva
Patrizia Pepe e Dixie, due aziende della moda con sede a Signa e Campi Bisenzio, nel fiorentino, sono state messe sotto amministrazione giudiziaria. L’accusa è quella di aver agevolato , non esercitando adeguati controlli, un sistema di sfruttamento dei lavoratori nella filiera produttiva.
Un sistema di subappalti sotto la lente della Procura
Il provvedimento è stato adottato dal Tribunale di prevenzione di Firenze, su impulso della Procura di Prato, che ha individuato una rete di subappalti attraverso cui le due aziende, che non risultano indagate, avevano affidato parte delle attività produttive a un’organizzazione imprenditoriale riconducibile a cittadini albanesi, indagati per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Al centro dell’indagine condotta dalla Asl Toscana centro e dalla Guardia di finanza c’è una rete di aziende riconducibili a una coppia di imprenditori albanesi, indagati per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai danni di operai albanesi, pakistani e bengalesi.
Tra le società principali figurano la Re-Stiro, ditta individuale attiva nel settore della stireria, e la Alba srl, attualmente in liquidazione. Proprio davanti allo stabilimento di quest’ultima, nel settembre 2025, si verificò una violenta aggressione ai danni di un operaio bengalese che, insieme ad alcuni colleghi e sotto la guida del sindacato Sudd Cobas, stava protestando contro le condizioni di lavoro. La mobilitazione era poi proseguita nel centro di Firenze, dove operai e sindacalisti avevano occupato per alcune ore la boutique di Patrizia Pepe in piazza Duomo.
Secondo l’accusa, gli imprenditori avrebbero utilizzato anche alcune società schermo, create per ridurre artificialmente il costo della manodopera e massimizzare i profitti. I guadagni illeciti, secondo le stime degli inquirenti, ammonterebbero a circa 500 mila euro. L’indagine ha potuto contare sulla collaborazione di 18 lavoratori vittime di sfruttamento. Per loro la Procura ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.
I controlli mancati delle aziende committenti
Secondo il tribunale, le due società committenti avrebbero agevolato colposamente l’attività di sfruttamento, attraverso una mancata vigilanza sulle imprese alle quali affidavano le commesse. In particolare, viene contestato alle aziende di non aver verificato la reale capacità produttiva dei fornitori, nonostante i rapporti commerciali consolidati nel tempo. Sono emerse anche anomalie nei controlli aziendali, i cosiddetti audit, che avrebbero dovuto garantire il rispetto delle regole lungo la filiera. Durante le perquisizioni, riporta La Nazione, gli investigatori hanno rinvenuto etichette, capi di abbigliamento, fatture, documenti di trasporto, liste di imballaggio, conversazioni e corrispondenza elettronica che documentano i legami commerciali tra le società e le imprese gestite dagli indagati.
Un anno di amministrazione giudiziaria, senza fermare la produzione
L’amministrazione giudiziaria avrà una durata di un anno e non comporterà l’interruzione delle attività produttive. Le aziende potranno quindi continuare a operare, ma sotto la supervisione giudiziaria, con l’introduzione di controlli e misure correttive per rimuovere le irregolarità individuate nella filiera. La misura, prevista dall’articolo 34 del Codice antimafia, ha carattere preventivo e punta a riportare le imprese entro un quadro di legalità, attraverso un percorso di vigilanza e risanamento della gestione aziendale.
Intanto, il procuratore capo di Firenze, Luca Tescaroli, ha fatto un appello: “Servono più persone nei reparti investigativi specializzati. Se vi fosse una più consistente aliquota di appartenenti alla polizia giudiziaria e un organico di procura più adeguati alla realtà criminale di Prato la strategia contro lo sfruttamento dei lavoratori potrebbe espandersi in modo capillare”.
L’inchiesta del Salvagente sul distretto tessile toscano
Della complessa situazione dei lavoratori nei distretti tessili toscani, il Salvagente se n’era occupato con un’inchiesta nel gennaio del 2026. Il distretto tessile toscano è composto da migliaia di aziende che si occupano delle diverse fasi della filiera, dalla tessitura, alla tintura, fino alla stiratura e al confezionamento. In molti casi si tratta di cooperative che lavorano in appalto e subappalto per grosse firme, gestite da cinesi, che ormai da decenni costituiscono la comunità straniera più significativa della zona. Negli ultimi anni, si sono moltiplicate sia le inchieste giudiziarie che le proteste sindacali che raccontano di casi di sfruttamento di lavoratori, soprattutto stranieri, in una filiera in cui gli interessi della criminalità organizzata cinese sono sempre più manifesti.
Sarebbe però facile – e sbagliato – derubricare la questione a un problema penale riguardante stranieri presenti nel nostro paese. In molti casi, a fare soldi grazie anche lo sfruttamento dei lavoratori, per lo più di origine asiatica, sono committenti italiani. Nel settembre 2025, la titolare della stireria l’Alba, tra Prato e Montemurlo, è uscita dal capannone e ha colpito diversi lavoratori insieme a un’altra persona. Gli operai stavano protestando perché non percepivano lo stipendio da mesi e perché l’azienda stava spostando la lavorazione in altri due stabilimenti, con conseguenti licenziamenti (oggi è in corso un tavolo istituzionale con i committenti per ricollocare gli operai in una nuova stireria che garantisca condizioni corrette). “L’Alba non è un’azienda a conduzione cinese, i proprietari sono italiani e albanesi – spiegava al Salvagente Sarah Caudiero, sindacalista di Sudd Cobas che assiste i lavoratori del tessile nel pratese -. Ci sono state aggressioni anche in ditte cinesi, ma non solo: a Ritorcitura 2000, sempre a Montemurlo, un imprenditore italiano ci aggredì. È rappresentativo del fatto che questo sistema è trasversale: imprenditori che non guardano in faccia a nessuno e che, quando emergono i problemi, cercano di zittire chi rivendica diritti”. E i diritti per cui lottano i lavoratori del tessile del pratese sono spesso l’unico tentativo di abbandonare una condizione insostenibile: “Turni di 11-12 ore, anche per 7 giorni su 7, senza straordinari pagati”. “La maggioranza dei lavoratori è straniera, soprattutto cinese, poi pakistani e bangladesi – spiega Caudiero – ed esiste un tema di ricattabilità. Chi ha bisogno del permesso di soggiorno accetta condizioni estreme, con buste paga da mille, mille e 200 euro al mese”.
Le condizioni di lavoro: turni fino a 12 ore per sette giorni
La filiera prevede varie fasi: l’ultima è la stiratura. L’Alba, per esempio, lavorava sia capi prodotti localmente sia importati, e si occupava anche di confezione. I committenti sono marchi come Patrizia Pepe, Dixi e Canadian. Le ditte come Alba lavorano a volte con intermediari, altre volte direttamente con i brand.
In generale, le condizioni di lavoro nel distretto tessile toscano, secondo la sindacalista Sudd Cobas, sono “note da anni a ispettorato, forze dell’ordine e istituzioni. Ma a Prato parliamo di migliaia di aziende che funzionano così, non di poche eccezioni. Noi, come Si Cobas prima, e ora come sindacato autonomo, solo tra primavera ed estate abbiamo fatto 70 scioperi in stabilimenti dove si lavorava 12 ore per 7 giorni. I controlli esistono, ma sono insufficienti: pochi ispettori e multe che, rispetto ai profitti generati, sono sostenibili per le aziende. Pagano la sanzione e riprendono subito a operare come prima”.
La guerra delle grucce
A peggiorare il quadro c’è la mafia cinese: negli ultimi anni Prato è stata indicata dalle autorità e da numerose inchieste giornalistiche come il principale focolaio in Italia di strutture criminali riconducibili a organizzazioni cinesi attive in frodi fiscali, lavoro nero, caporalato, riciclaggio e controllo della filiera tessile. Le investigazioni hanno documentato episodi di violenza e regolamenti di conti tra gruppi, oltre a legami con altre organizzazioni criminali nazionali. “La guerra delle grucce” è il termine adottato dai media per la lotta tra clan cinesi per il controllo di segmenti molto redditizi della filiera tessile, in particolare la produzione e la distribuzione delle grucce per abiti (appendiabiti) e i relativi servizi logistici. Un mercato stimato in 100 milioni l’anno, che smuove appetiti e violenza: negli ultimi due anni la cosiddetta guerra delle grucce ha visto una escalation di episodi violenti, tra cui colpi di pistola, agguati, incendi criminosi e aggressioni, spesso legati a rivalità tra gruppi collegati a diverse province cinesi. Violenza che arriva a colpire anche a centinaia di chilometri di distanza: come un duplice omicidio avvenuto a Roma, lo scorso aprile, per gli inquirenti collegato alle stesse dinamiche di conflitto per il controllo dei traffici e dei mercati.
Le denunce non bastano: chi protesta rischia di perdere il lavoro
Intanto, il quadro penale, a Prato, resta inchiodato a una lentezza che non intercetta la realtà del lavoro nei capannoni. Gli inviti della procura a denunciare si scontrano con iter lunghissimi e condanne quasi simboliche. Il caso di Luana D’Orazio, morta stritolata a un macchinario, resta il paradigma: “Due anni con la condizionale a chi ha disattivato i sistemi di sicurezza. Questo ci dice tutto sull’inefficacia dello strumento penale”, osserva Sarah Caudiero. E soprattutto, denunciare non significa liberarsi dallo sfruttamento: “Chi denuncia quasi sempre perde il lavoro e finisce in un altro capannone con le stesse identiche pratiche. Per questo la vera leva di cambiamento è l’organizzazione collettiva dentro i luoghi di lavoro”.
A rendere il sistema impermeabile alla giustizia contribuisce la giungla societaria delle Srl a catena. Debiti accumulati con Inps e fisco, chiusure improvvise, riaperture con un altro nome e un prestanome, spesso nello stesso capannone. “È un meccanismo che impedisce a chiunque di rivalersi. E la legge non rende facile dimostrare che più aziende sono, di fatto, la stessa”, spiega Caudiero.
La responsabilità dei marchi e il ruolo dei committenti
Per anni il dibattito pubblico si è incagliato su un falso bersaglio: la “comunità cinese”. Una scorciatoia narrativa che ha impedito di affrontare lo sfruttamento come fenomeno strutturale. “Attribuire il problema ai lavoratori cinesi è fuorviante. La maggioranza delle vittime è cinese, non solo i carnefici”, chiarisce l’attivista. Le aziende italiane hanno esternalizzato la produzione per tagliare i costi e hanno chiuso un occhio sulle condizioni dei lavoratori. Lo sfruttamento si è innestato su criticità storiche del distretto, accentuate dopo il 2008, quando la priorità assoluta è diventata salvare il comparto, anche a costo di non vedere ciò che era evidente. E intanto i proprietari dei capannoni incassavano rendite: “Il Macrolotto 1 ha gli affitti più alti d’Italia”, ricorda Caudiero.
Uno snodo cruciale è la responsabilità dei marchi. “I committenti si chiamano fuori, negano ogni coinvolgimento”, dice la sindacalista Sudd Cobas. Il caso Montblanc lo dimostra: dopo la sindacalizzazione, le commesse erano state trasferite in un’altra fabbrica che sfruttava i lavoratori. Ma qualcosa si muove: “Con il tavolo sull’Alba, per la prima volta i brand partecipano alla ricollocazione dei lavoratori. È un cambio di paradigma. Devono farsi carico delle loro filiere, la legge già prevede che vigilino sugli appalti”.
Quella dei lavoratori in lotta è come la fatica di Sisifo. Anche perché la rilocalizzazione produttiva non ha migliorato le condizioni: ha semplicemente riportato in Italia lo stesso modello di sfruttamento visto altrove. Oggi la procura riconosce l’esistenza di una criminalità organizzata nel settore, un fatto negato per anni. Ma persiste la rimozione: la tendenza a pensare che sia un problema “di altri”, quando invece danneggia l’intera città. “A Prato tutti sapevano dei capannoni con luci accese 24 ore su 24”, ricorda Caudiero.
Eppure un’altra strada esiste, e il distretto l’ha già sperimentata: “Ci sono aziende che, dopo gli scioperi, da sette anni rispettano contratti e orari e non hanno chiuso”, rivendica Caudiero. “Il cambiamento è possibile, ma a una condizione: che i brand accettino costi di produzione più alti. Costi assolutamente sostenibili, se guardiamo il prezzo finale dei capi”.